Адриатическое море. Справочник для круиза из Венеции
Модератор: yan
-
Mr. Valeriy
- Пассажир 2-го класса
- Сообщения: 198
- Зарегистрирован: 25 фев 2011, 22:14
- Откуда: Москва
Re: Справочник для круиза по Адриатическому морю
ЦЕНТРАЛЬНАЯ ЧАСТЬ ПАДУЯ
Последний раз редактировалось Mr. Valeriy 12 мар 2011, 16:55, всего редактировалось 2 раза.
Все мои темы прошу удалить !
-
Mr. Valeriy
- Пассажир 2-го класса
- Сообщения: 198
- Зарегистрирован: 25 фев 2011, 22:14
- Откуда: Москва
Re: Справочник для круиза по Адриатическому морю
ПРОГУЛКА ПО ПАДУЕ
Гулять по городу легко и приятно – нет толп туристов, почти все достопримечательности сосредоточены в центре, есть указатели.
Идя от вокзала по указателям, мы пересекли мост, прошли чудесный парк около руин амфитеатра. В парке установлен памятник Джузеппе Гарибальди.
Двигаясь от парка по узким улочкам, мы вышли на площади Делле Эрбе, Делла Фрутта и Дей Сеньори. Собственно, это одна большая площадь, в середине которой находится Палаццо делла Раджоне — дворец Разума, Дворец Правосудия. Он был построен в 1218 г. общиной Падуи для заседаний суда и городского совета. Верхний этаж занимает единственный огромный зал. Говорят, это самый большой в Европе зал без опор и колонн. На его стенах больше 300 фресок на астрологические и религиозные темы. В средние века у Дворца Правосудия стояла красная башня с votto della cordo (аркой пыток). У башни напоказ выставлялись преступники в клетках. Что ж, других развлечений не было, так и развлекались жители средневековой Падуи.
Прошло много столетий, а эти площади до сих пор не поменяли ни своего названия, ни своего предназначения – здесь до сих пор торгуют зеленью, фруктами, овощами. Палатки расставляются с утра, поэтому очень сложно снимать видео и фотографировать, пытаясь «захватить» объективом самые любопытные исторические места.
С пл. Делла Эрбе пошли дальше по via San-Francesco и свернули на via Monte-Pieta -
перед нами Площадь Синьоров.
Главное здание здесь – Адмиралтейство. Во времена венецианского владычества в этом военном управлении Падуи главнокомандующим, к сожалению горожан, заседал венецианец. А до прихода в Падую управляющих из Венеции в здании Адмиралтейства находилась резиденция правителя города Джакомо II Каррара. Вернее, Адмиралтейство располагалось в его дворце.
Центральную часть дворца украшает Часовая башня. На верху башни установлены часы, изготовленные в 1437 г. Механизм этих часов уникален, кроме времени они показывают день недели, месяц, фазу Луны и знак Зодиака. Согласно легенде, мастер установил вместо Лиры клешни скорпиона, дабы отомстить заказчику за нерегулярную оплату работ.
Через арку Часовой башни можно войти во двор Адмиралтейства. Триумфальную арку возвели после чумы 1630 г.
Напротив Адмиралтейства стоит средневековая цер¬ковь Сан-Клименте с фасадом конца XVI в., украшенным фигурами святых.
На южной стороне площади располагается Лоджа-делла-Гран-Гуардия. Ее красивый фасад был создан в 1545 г.
По левую сторону от Адмиралтейства начинается небольшая улочка, которая привела нас к пл. Дуомо, на которой стоит кафедральный собор Падуи. Стоит он на мес¬те пересечения двух главных улиц античного города.
В IX в. Падуя стала резиденцией епископа, по приказу которого на этом месте возвели первый храм, но он был разрушен венграми. В 1075 году на его месте построили кафедральную церковь. К XVI веку назревает необходимость ее реконструкции, о чем принимается решение в 1547 году. Объявляется конкурс архитектурных проектов, в котором принимает участие даже Микеланджело. Строительство начинается в 1551 году, а в 1754 (несмотря на незаконченный фасад) Дуомо освящается. Кстати, здесь, за собором жил Петрарка, улица так и называется – За собором - Dietro duomo.
А вот и главная городская площадь - Прато Делла Балле, от которой в разные стороны расходятся узкие средневековые улицы, вымощенные неровной брусчаткой (идти по ней сложно). Имея эллиптическую форму и занимая около 90 000 квадратных метров, эта площадь считается самой большой в Европе, уступая по размерам только нашей Красной площади.
На площади в эпоху императора Августа находился театр Дзаирум.
После распада империи эта городская "плешь" стала принадлежать монахам-бенедиктинцам и использоваться для праздников, церковных обрядов, выставок и ярмарок; с 1257 г. здесь состоялись учрежденные коммуной турниры и состязания.
Но с течением времени и последовавшего затем упадка города это место веку, примерно, к XVII, запустело и даже заболотилось (поскольку находится в низине по отношению к центру города). Вода часто заливала Прато. Идея осушить ее возникла у венеци¬анского прокуратора Андреа Меммо, а реализовал ее архитектор Доменико Черато.
По желанию венецианского прокуратора был сооружен остров, окольцованный каналом, пересеченный четырьмя дорожками и соединенный четырьмя арочными мостиками с городом. В центре острова – фонтан, а берега канала украшают статуи 78 известных людей, рожденных в Падуе или каким-либо образом связанных с ней. Среди них были и Папы Римские, им даже посвящен отдельный мост - Мостик Пап.
Площадь окружают великолепные дворцы XV — XVII веков.Особенно красивое - это Лоджия Амулеа.
Здесь же - базилика Святой Джустины. Церковь была построена в XVI веке. Девушка погибла в 4 в.н.э. во время гонений на новую религию. Когда-то здесь было кладбище, на котором и похоронили мученицу.
От Прато делла Валле по via Belludi идем к базилике Сан-Антонио.
(Если Вы хотите найти эту знаменитую базилику, можно смело спрашивать любого горожанина, называя только одно слово Santo – и вам с радостью покажут, как ее найти. Для падуанцев существует только один святой – Антоний, только его называют Santo).
И свой знаменитый храм жители Падуи называют тоже просто "Santo". Его стремятся увидеть паломники и туристы со всего мира. Знаменит, конечно, прежде всего сам святой Антоний Падуанский – современник и ученик св.Франциско, португальский монах, снискавший любовь падуанцев не только своими яркими проповедями, но и посредничеством между враждующими городскими семьями. К тому же он обладал даром исцеления, который, как выясняется, сохраняют его останки и по сей день.
Строительство церкви началось в 1232 году. Шло оно с перерывами, продолжалось долгих 80 лет: монахи-францис¬канцы соблюдали обет бедности, и собственных средств не имели, а городские власти выделяли их нерегулярно. В 1256 г. Папа Александр IV выпустил индульгенцию сроком на 6 лет для всех, помогающих завершению строительства храма. К концу XIII в. базилика, наконец, обрела характерный облик паломнической церкви, в котором объединились разные архитектурные формы.
Местом паломничества верующих всего мира, ищущих божественного исцеления, является Гробница святого Антония. В ней забальзамированные фрагменты тела Антонио, которыми с 1232 года украшен алтарь, и которые до сих пор обладают чудодейственными свойствами! К ковчегу прислоняются руками, головой, губами…, говорят, св. Антоний исцеляет, здесь же дарохранительница собора - золотые, серебряные вещи от выздоровевших паломников, фотографии людей больных и вылечившихся. ( Вход свободный; фотографировать, снимать нельзя; на входе проверяют наличие фототехники).
Рядом с собором - монастырь Францисканского ордена, проповедующего целомудрие, бедность, отсутствие гордыни, послушание.
Перед базиликой на площади стоит знаменитая 9-метровая конная статуя кондотьеру Эразмо да Нарни по прозвищу Гаттамелата, уроженцу Падуи, служившему Венецианской республике.
Свое прозвище «Гаттамелата» (льстивая кошка) кондотьер получил за то, что продавал свой меч тому, кто больше платил, а большинство своих побед одержал благодаря подкупу . Вдова и сын покойного заказали Донателло бронзовый памятник - гробницу Эразмо Нарни (с двух сторон пьедестала есть двери, одна из которых - символ жизни - закрыта, а другая - символ смерти - приотворена). Прах кондотьера захоронен в базилике Св. Антония, ну а Падуя получила великолепный конный памятник, один из первых в Западной Европе со времен античности.
Пл. Санто находится в спокойном и уютном рай¬оне Рутена, протянувшемся вдоль канала Понтекорво. Некогда здесь жили патриции, затем - профессора университета: в доме № 9 по ул. Галилея, жил Галилео Галилей.
От площади Санто, где находится базилика, по улице Святого (via del Santo) мы добрались до улицы Сан-Франческо (via San Francesco, свернули на улицу 8 Февраля (via VIII Febbraio) на Петушином перекрестке, и увидели в кафе Педрокки - здание в неоклассическом стиле с элементами готики. Другое его название - "Кафе без дверей".
Оно открылось в 1831 году и в течение 85 лет работало круглосуточно. Отсюда и его народное название. Затем здание и прилежащую землю выкупил известный итальянский коммерсант Антонио Педрокки, решивший превратить его в своего рода культурный центр Падуи. Что ему и удалось: в кафе приходили артисты, писатели, студенты (рядом Университет) и даже деловые люди .. Это до сих пор самое роскошное кафе в городе
Сюда же, на улицу 8 Февраля выходят фасадами еще два известных здания.
Дворец дель Бо.
Вообще-то, "Бо" - по-венециански "Бык". Недалеко от "Бо" находились ряды мясных лавок, и на здании появилось украшение - голова быка. Она и дала дому название.
С 1318 по 1343 г. здание, названное позже Дворец дель Бо, служило резиденцией герцогов Каррара. Затем в перестроенном дворце разместилась гостиница «Под знаком Вола» для послов, капитанов и состоятельных иностранцев.
Гостиница существовала до 1501 г., когда городские власти выкупили здание, чтобы разместить в нем школы права, медицины, философии и др. Так в XVI веке Дворец дель Бо принял в свои стены Падуанский университет и исправно служит просвещению молодежи в наши дни. Позже здание университета расширили за счет ближних строений, а в период 1542-1601 гг. переоборудовали в соответствии с новым назначением. Сейчас возраст здания выдает его типично средневековая архитектура - толстые стены, высокие сводчатые потолки, арочные проемы, винтовые лестницы и, конечно, внутренний дворик, удаленный от шумной улицы, создающий в душе ощущение полного покоя и уединения. По периметру он украшен мраморными медальонами с изображениями знаменитых на весь мир выпускников и преподавателей вуза за его почти 800-летнюю историю.
Надпись на фасаде университета гласит: «Сюда входят, чтобы с каждым днем становиться все более учеными, отсюда выходят, чтобы с каждым днем быть все более полезными отечеству и христианскому обществу».
Университет был основан в 1222 году, когда большая группа студентов и профессоров покинула Университет Болоньи в поисках большего количества академической свободы.
Мы посетили Университет, хотелось сравнить его с другим – Ягеллонским в Кракове. Нам показали «Зал сорока», где нарисованы фресковые портреты сорока величайших выпускников. Среди них, второй после Галилея, — Франциск Скорина. Мы увидели зал, где проводились заседания Ученого совета.
На площадке перед лестницей, ведущей на второй этаж, скульптура первой в мире женщины- студентки. Елена Лукреция Корнаро Пископиа окончила философский факультет в 1678 г.(потом, в Венеции мы нашли дом, в котором она родилась, а похоронена в базилике св. Антония).
Падуанский университет всегда славился своим медицинским факультетом. Анатомический театр появился здесь раньше, чем где бы то ни было - в 1594 году. Устроен он так, чтобы мгновенно скрыть препарированное тело. В те времена заниматься анатомией запрещали. В случае опасности тело вместе со столом опускалось на нижний этаж, нам показали, как это происходило, показали инструменты средневековых врачей, а еще…… Не знаю, как воспринимать это, но в зале медицинского факультета по стенам развешаны портреты профессоров фак-та, а под портретами…. их черепа. Так, педагоги оставили будущим студентам для изучения самих себя.
С 1592 по 1610 г. в университете преподавал Галилео Галилей. Перед входом в аудиторию установлена кафедра, с которой великий ученый обращался к слушателям. Сооружение мало сказать странное, просто чудовищное – нагромождение грубых, неотесанных досок, и это в Падуе, в городе уникальном он даже для Италии — столько в нем работало великих живописцев, скульпторов, архитекторов. Не понятно… А во дворике университета сохранились доски скамеек, на которых сидели студенты. Конечно, я их все потрогала, а вдруг, на этой досочке сидел сам Коперник или Гольдони?
Здесь учились или работали такие видные деятели Возрождения и раннего Нового времени, как Данте Алигьери, Франческо Петрарка, Галилео Галилей, учились Николай Коперник, Лудовико Ариосто, Карло Гольдони. Николай Кузанский, один из основателей итальянского литературного языка Пьетро Бембо, Везалий.
Ботанический сад Падуи, основанный университетом в 1545 году, был вторым ботаническим садом в мире, и является самым старым ботаническим садом, действующим по сей день.
(Экскурсии на всех языках, кроме русского, фотографировать и снимать нельзя, вход – 6 евро с человека).
Напротив Университета, на месте, где раньше стояла церковь Святого Мартина, находится здание мэрии Падуи. Оно была построено после Первой Мировой войны в честь павших героев. На фасаде здания высечены многочисленные памятные бюллетени победы. Сзади, образуя двор, к нему примыкают еще два здания - дворец Совета Старейшин и Суд, созданы в XIII веке (и перестроены в XVI в.). Весь комплекс зданий называется Городским Советом.
Недалеко от Университета жил Данте, на что указывает табличка на доме.
Подлинным сокровищем Падуи является Капелла Дель Скровеньи.
Название капелла получила по месту расположения - там, где она сейчас стоит, некогда располагался античный амфитеатр. В 1300 году этот участок земли купил богатый житель Падуи, купец Энрико Скровеньи и выстроил на нем роскошный дом с прилегающей к нему с южной стороны церковью.
Построенная церковь была посвящена Святой Марии Милосердной
Энрико Скровеньи говорил, что возвел ее в честь Девы Марии и Падуи - в надежде спасти тем самым свою душу и души своих предков. На то были свои причины - отец Энрико, Реджинальдо, был настолько свирепым ростовщиком, что священники не позволили захоронить его тело в церковной ограде. Об этом человеке повествует в своей "Божественной комедии" Данте, показывая его душу пребывающей сначала в аду, а затем, стараниями Энрико, перемещенной в Чистилище.
Энрико Скровеньи не поскупился на создание семейной церкви и поручил расписать ее Джотто, первому художнику Италии того времени. Серия из 38 самых знаменитых фресок работы Джотто рассказывает историю Марии и Иисуса вплоть до Страшного суда.
Но мы знаменитых фресок не увидели. Палило солнце, горели ноги, истертые о средневековые булыжные улицы, закончилась подзарядка в видеокамере, сил идти куда бы то ни было больше не было, поэтому мы перекусили в траттории, где хозяйкой оказалась грузинка, не говорящая ни на каком языке, кроме итальянского, кое-как с ней разобрались, вкусно поели и побрели назад, на вокзальную площадь. Купили билеты на электричку, доехали до Местре, там сели на автобус до Лидо, и уставшие, но полные впечатлений, отправились домой.
Магазины Падуи.
Цены высокие.
Сувениры.
Единственные сувенирные палатки расположены у базилики св. Антония.
Гулять по городу легко и приятно – нет толп туристов, почти все достопримечательности сосредоточены в центре, есть указатели.
Идя от вокзала по указателям, мы пересекли мост, прошли чудесный парк около руин амфитеатра. В парке установлен памятник Джузеппе Гарибальди.
Двигаясь от парка по узким улочкам, мы вышли на площади Делле Эрбе, Делла Фрутта и Дей Сеньори. Собственно, это одна большая площадь, в середине которой находится Палаццо делла Раджоне — дворец Разума, Дворец Правосудия. Он был построен в 1218 г. общиной Падуи для заседаний суда и городского совета. Верхний этаж занимает единственный огромный зал. Говорят, это самый большой в Европе зал без опор и колонн. На его стенах больше 300 фресок на астрологические и религиозные темы. В средние века у Дворца Правосудия стояла красная башня с votto della cordo (аркой пыток). У башни напоказ выставлялись преступники в клетках. Что ж, других развлечений не было, так и развлекались жители средневековой Падуи.
Прошло много столетий, а эти площади до сих пор не поменяли ни своего названия, ни своего предназначения – здесь до сих пор торгуют зеленью, фруктами, овощами. Палатки расставляются с утра, поэтому очень сложно снимать видео и фотографировать, пытаясь «захватить» объективом самые любопытные исторические места.
С пл. Делла Эрбе пошли дальше по via San-Francesco и свернули на via Monte-Pieta -
перед нами Площадь Синьоров.
Главное здание здесь – Адмиралтейство. Во времена венецианского владычества в этом военном управлении Падуи главнокомандующим, к сожалению горожан, заседал венецианец. А до прихода в Падую управляющих из Венеции в здании Адмиралтейства находилась резиденция правителя города Джакомо II Каррара. Вернее, Адмиралтейство располагалось в его дворце.
Центральную часть дворца украшает Часовая башня. На верху башни установлены часы, изготовленные в 1437 г. Механизм этих часов уникален, кроме времени они показывают день недели, месяц, фазу Луны и знак Зодиака. Согласно легенде, мастер установил вместо Лиры клешни скорпиона, дабы отомстить заказчику за нерегулярную оплату работ.
Через арку Часовой башни можно войти во двор Адмиралтейства. Триумфальную арку возвели после чумы 1630 г.
Напротив Адмиралтейства стоит средневековая цер¬ковь Сан-Клименте с фасадом конца XVI в., украшенным фигурами святых.
На южной стороне площади располагается Лоджа-делла-Гран-Гуардия. Ее красивый фасад был создан в 1545 г.
По левую сторону от Адмиралтейства начинается небольшая улочка, которая привела нас к пл. Дуомо, на которой стоит кафедральный собор Падуи. Стоит он на мес¬те пересечения двух главных улиц античного города.
В IX в. Падуя стала резиденцией епископа, по приказу которого на этом месте возвели первый храм, но он был разрушен венграми. В 1075 году на его месте построили кафедральную церковь. К XVI веку назревает необходимость ее реконструкции, о чем принимается решение в 1547 году. Объявляется конкурс архитектурных проектов, в котором принимает участие даже Микеланджело. Строительство начинается в 1551 году, а в 1754 (несмотря на незаконченный фасад) Дуомо освящается. Кстати, здесь, за собором жил Петрарка, улица так и называется – За собором - Dietro duomo.
А вот и главная городская площадь - Прато Делла Балле, от которой в разные стороны расходятся узкие средневековые улицы, вымощенные неровной брусчаткой (идти по ней сложно). Имея эллиптическую форму и занимая около 90 000 квадратных метров, эта площадь считается самой большой в Европе, уступая по размерам только нашей Красной площади.
На площади в эпоху императора Августа находился театр Дзаирум.
После распада империи эта городская "плешь" стала принадлежать монахам-бенедиктинцам и использоваться для праздников, церковных обрядов, выставок и ярмарок; с 1257 г. здесь состоялись учрежденные коммуной турниры и состязания.
Но с течением времени и последовавшего затем упадка города это место веку, примерно, к XVII, запустело и даже заболотилось (поскольку находится в низине по отношению к центру города). Вода часто заливала Прато. Идея осушить ее возникла у венеци¬анского прокуратора Андреа Меммо, а реализовал ее архитектор Доменико Черато.
По желанию венецианского прокуратора был сооружен остров, окольцованный каналом, пересеченный четырьмя дорожками и соединенный четырьмя арочными мостиками с городом. В центре острова – фонтан, а берега канала украшают статуи 78 известных людей, рожденных в Падуе или каким-либо образом связанных с ней. Среди них были и Папы Римские, им даже посвящен отдельный мост - Мостик Пап.
Площадь окружают великолепные дворцы XV — XVII веков.Особенно красивое - это Лоджия Амулеа.
Здесь же - базилика Святой Джустины. Церковь была построена в XVI веке. Девушка погибла в 4 в.н.э. во время гонений на новую религию. Когда-то здесь было кладбище, на котором и похоронили мученицу.
От Прато делла Валле по via Belludi идем к базилике Сан-Антонио.
(Если Вы хотите найти эту знаменитую базилику, можно смело спрашивать любого горожанина, называя только одно слово Santo – и вам с радостью покажут, как ее найти. Для падуанцев существует только один святой – Антоний, только его называют Santo).
И свой знаменитый храм жители Падуи называют тоже просто "Santo". Его стремятся увидеть паломники и туристы со всего мира. Знаменит, конечно, прежде всего сам святой Антоний Падуанский – современник и ученик св.Франциско, португальский монах, снискавший любовь падуанцев не только своими яркими проповедями, но и посредничеством между враждующими городскими семьями. К тому же он обладал даром исцеления, который, как выясняется, сохраняют его останки и по сей день.
Строительство церкви началось в 1232 году. Шло оно с перерывами, продолжалось долгих 80 лет: монахи-францис¬канцы соблюдали обет бедности, и собственных средств не имели, а городские власти выделяли их нерегулярно. В 1256 г. Папа Александр IV выпустил индульгенцию сроком на 6 лет для всех, помогающих завершению строительства храма. К концу XIII в. базилика, наконец, обрела характерный облик паломнической церкви, в котором объединились разные архитектурные формы.
Местом паломничества верующих всего мира, ищущих божественного исцеления, является Гробница святого Антония. В ней забальзамированные фрагменты тела Антонио, которыми с 1232 года украшен алтарь, и которые до сих пор обладают чудодейственными свойствами! К ковчегу прислоняются руками, головой, губами…, говорят, св. Антоний исцеляет, здесь же дарохранительница собора - золотые, серебряные вещи от выздоровевших паломников, фотографии людей больных и вылечившихся. ( Вход свободный; фотографировать, снимать нельзя; на входе проверяют наличие фототехники).
Рядом с собором - монастырь Францисканского ордена, проповедующего целомудрие, бедность, отсутствие гордыни, послушание.
Перед базиликой на площади стоит знаменитая 9-метровая конная статуя кондотьеру Эразмо да Нарни по прозвищу Гаттамелата, уроженцу Падуи, служившему Венецианской республике.
Свое прозвище «Гаттамелата» (льстивая кошка) кондотьер получил за то, что продавал свой меч тому, кто больше платил, а большинство своих побед одержал благодаря подкупу . Вдова и сын покойного заказали Донателло бронзовый памятник - гробницу Эразмо Нарни (с двух сторон пьедестала есть двери, одна из которых - символ жизни - закрыта, а другая - символ смерти - приотворена). Прах кондотьера захоронен в базилике Св. Антония, ну а Падуя получила великолепный конный памятник, один из первых в Западной Европе со времен античности.
Пл. Санто находится в спокойном и уютном рай¬оне Рутена, протянувшемся вдоль канала Понтекорво. Некогда здесь жили патриции, затем - профессора университета: в доме № 9 по ул. Галилея, жил Галилео Галилей.
От площади Санто, где находится базилика, по улице Святого (via del Santo) мы добрались до улицы Сан-Франческо (via San Francesco, свернули на улицу 8 Февраля (via VIII Febbraio) на Петушином перекрестке, и увидели в кафе Педрокки - здание в неоклассическом стиле с элементами готики. Другое его название - "Кафе без дверей".
Оно открылось в 1831 году и в течение 85 лет работало круглосуточно. Отсюда и его народное название. Затем здание и прилежащую землю выкупил известный итальянский коммерсант Антонио Педрокки, решивший превратить его в своего рода культурный центр Падуи. Что ему и удалось: в кафе приходили артисты, писатели, студенты (рядом Университет) и даже деловые люди .. Это до сих пор самое роскошное кафе в городе
Сюда же, на улицу 8 Февраля выходят фасадами еще два известных здания.
Дворец дель Бо.
Вообще-то, "Бо" - по-венециански "Бык". Недалеко от "Бо" находились ряды мясных лавок, и на здании появилось украшение - голова быка. Она и дала дому название.
С 1318 по 1343 г. здание, названное позже Дворец дель Бо, служило резиденцией герцогов Каррара. Затем в перестроенном дворце разместилась гостиница «Под знаком Вола» для послов, капитанов и состоятельных иностранцев.
Гостиница существовала до 1501 г., когда городские власти выкупили здание, чтобы разместить в нем школы права, медицины, философии и др. Так в XVI веке Дворец дель Бо принял в свои стены Падуанский университет и исправно служит просвещению молодежи в наши дни. Позже здание университета расширили за счет ближних строений, а в период 1542-1601 гг. переоборудовали в соответствии с новым назначением. Сейчас возраст здания выдает его типично средневековая архитектура - толстые стены, высокие сводчатые потолки, арочные проемы, винтовые лестницы и, конечно, внутренний дворик, удаленный от шумной улицы, создающий в душе ощущение полного покоя и уединения. По периметру он украшен мраморными медальонами с изображениями знаменитых на весь мир выпускников и преподавателей вуза за его почти 800-летнюю историю.
Надпись на фасаде университета гласит: «Сюда входят, чтобы с каждым днем становиться все более учеными, отсюда выходят, чтобы с каждым днем быть все более полезными отечеству и христианскому обществу».
Университет был основан в 1222 году, когда большая группа студентов и профессоров покинула Университет Болоньи в поисках большего количества академической свободы.
Мы посетили Университет, хотелось сравнить его с другим – Ягеллонским в Кракове. Нам показали «Зал сорока», где нарисованы фресковые портреты сорока величайших выпускников. Среди них, второй после Галилея, — Франциск Скорина. Мы увидели зал, где проводились заседания Ученого совета.
На площадке перед лестницей, ведущей на второй этаж, скульптура первой в мире женщины- студентки. Елена Лукреция Корнаро Пископиа окончила философский факультет в 1678 г.(потом, в Венеции мы нашли дом, в котором она родилась, а похоронена в базилике св. Антония).
Падуанский университет всегда славился своим медицинским факультетом. Анатомический театр появился здесь раньше, чем где бы то ни было - в 1594 году. Устроен он так, чтобы мгновенно скрыть препарированное тело. В те времена заниматься анатомией запрещали. В случае опасности тело вместе со столом опускалось на нижний этаж, нам показали, как это происходило, показали инструменты средневековых врачей, а еще…… Не знаю, как воспринимать это, но в зале медицинского факультета по стенам развешаны портреты профессоров фак-та, а под портретами…. их черепа. Так, педагоги оставили будущим студентам для изучения самих себя.
С 1592 по 1610 г. в университете преподавал Галилео Галилей. Перед входом в аудиторию установлена кафедра, с которой великий ученый обращался к слушателям. Сооружение мало сказать странное, просто чудовищное – нагромождение грубых, неотесанных досок, и это в Падуе, в городе уникальном он даже для Италии — столько в нем работало великих живописцев, скульпторов, архитекторов. Не понятно… А во дворике университета сохранились доски скамеек, на которых сидели студенты. Конечно, я их все потрогала, а вдруг, на этой досочке сидел сам Коперник или Гольдони?
Здесь учились или работали такие видные деятели Возрождения и раннего Нового времени, как Данте Алигьери, Франческо Петрарка, Галилео Галилей, учились Николай Коперник, Лудовико Ариосто, Карло Гольдони. Николай Кузанский, один из основателей итальянского литературного языка Пьетро Бембо, Везалий.
Ботанический сад Падуи, основанный университетом в 1545 году, был вторым ботаническим садом в мире, и является самым старым ботаническим садом, действующим по сей день.
(Экскурсии на всех языках, кроме русского, фотографировать и снимать нельзя, вход – 6 евро с человека).
Напротив Университета, на месте, где раньше стояла церковь Святого Мартина, находится здание мэрии Падуи. Оно была построено после Первой Мировой войны в честь павших героев. На фасаде здания высечены многочисленные памятные бюллетени победы. Сзади, образуя двор, к нему примыкают еще два здания - дворец Совета Старейшин и Суд, созданы в XIII веке (и перестроены в XVI в.). Весь комплекс зданий называется Городским Советом.
Недалеко от Университета жил Данте, на что указывает табличка на доме.
Подлинным сокровищем Падуи является Капелла Дель Скровеньи.
Название капелла получила по месту расположения - там, где она сейчас стоит, некогда располагался античный амфитеатр. В 1300 году этот участок земли купил богатый житель Падуи, купец Энрико Скровеньи и выстроил на нем роскошный дом с прилегающей к нему с южной стороны церковью.
Построенная церковь была посвящена Святой Марии Милосердной
Энрико Скровеньи говорил, что возвел ее в честь Девы Марии и Падуи - в надежде спасти тем самым свою душу и души своих предков. На то были свои причины - отец Энрико, Реджинальдо, был настолько свирепым ростовщиком, что священники не позволили захоронить его тело в церковной ограде. Об этом человеке повествует в своей "Божественной комедии" Данте, показывая его душу пребывающей сначала в аду, а затем, стараниями Энрико, перемещенной в Чистилище.
Энрико Скровеньи не поскупился на создание семейной церкви и поручил расписать ее Джотто, первому художнику Италии того времени. Серия из 38 самых знаменитых фресок работы Джотто рассказывает историю Марии и Иисуса вплоть до Страшного суда.
Но мы знаменитых фресок не увидели. Палило солнце, горели ноги, истертые о средневековые булыжные улицы, закончилась подзарядка в видеокамере, сил идти куда бы то ни было больше не было, поэтому мы перекусили в траттории, где хозяйкой оказалась грузинка, не говорящая ни на каком языке, кроме итальянского, кое-как с ней разобрались, вкусно поели и побрели назад, на вокзальную площадь. Купили билеты на электричку, доехали до Местре, там сели на автобус до Лидо, и уставшие, но полные впечатлений, отправились домой.
Магазины Падуи.
Цены высокие.
Сувениры.
Единственные сувенирные палатки расположены у базилики св. Антония.
Все мои темы прошу удалить !
-
Mr. Valeriy
- Пассажир 2-го класса
- Сообщения: 198
- Зарегистрирован: 25 фев 2011, 22:14
- Откуда: Москва
Re: Справочник для круиза по Адриатическому морю
5. ПОРТ KOPER Словения, Адриатическое море.
КОПЕР Основные сведения
До XIX столетия город располагался на острове, в древности носившего название Козьего. В 1825 году город и остров были соединены с материком, но Копер и сегодня, по традиции, делят на старую, «островную», часть и новую, «материковую». «Материковая» имеет облик современного города с высокими, тесно стоящими жилыми домами. В «островной» части картина совсем иная: время здесь как будто застыл. Старинные дома под черепичными крышами, в облике которых явственно проглядывают итальянские архитектурные влияния, напоминают о бурной многовековой истории Копера, которая берет свое начало еще в доримские времена.
В 1797 году в Копер вошли французские войска. Город стал частью созданного Наполеоном Итальянского королевства, а затем Иллирийских провинций (1809—1813 гг.) После падения наполеоновский империи Копер вошел в состав Австрии, во владении которой оставался до 1918 года. В 1918 —1945 годах Копер принадлежал Италии, а по окончании Второй мировой войны был присоединен к Югославии и вошел в состав союзной республики Словения.
Попадая в этот городок, ловишь себя на мысли, что ты не в Словении, а в Италии. Во всем ощущается итальянский колорит, даже названия написаны на двух языках: словенском и итальянском. В городе есть что посмотреть: множество памятников архитектуры времен Венецианской республики, среди которых особенно выделяется площадь Тито с дворцом Претора и Лоджией, где так приятно посидеть в кондитерской за чашечкой ароматного кофе.
Для тех, кто хотел бы сделать покупки, предоставляются прекрасные возможности. Здесь множество различных магазинов и сувенирных лавочек.
Для активного отдыха можно посетить большой аквапарк.
Расположение
Копер - крупный словенский приморский город, столица Словенской Истрии и главный морской порт страны. Город находится в непосредственной близости от итальянской границы и города Триест, прочие прибрежные словенские города — Изола, Пиран и Порторож - вытянулись цепочкой к югу от Копера.
КОПЕР Основные сведения
До XIX столетия город располагался на острове, в древности носившего название Козьего. В 1825 году город и остров были соединены с материком, но Копер и сегодня, по традиции, делят на старую, «островную», часть и новую, «материковую». «Материковая» имеет облик современного города с высокими, тесно стоящими жилыми домами. В «островной» части картина совсем иная: время здесь как будто застыл. Старинные дома под черепичными крышами, в облике которых явственно проглядывают итальянские архитектурные влияния, напоминают о бурной многовековой истории Копера, которая берет свое начало еще в доримские времена.
В 1797 году в Копер вошли французские войска. Город стал частью созданного Наполеоном Итальянского королевства, а затем Иллирийских провинций (1809—1813 гг.) После падения наполеоновский империи Копер вошел в состав Австрии, во владении которой оставался до 1918 года. В 1918 —1945 годах Копер принадлежал Италии, а по окончании Второй мировой войны был присоединен к Югославии и вошел в состав союзной республики Словения.
Попадая в этот городок, ловишь себя на мысли, что ты не в Словении, а в Италии. Во всем ощущается итальянский колорит, даже названия написаны на двух языках: словенском и итальянском. В городе есть что посмотреть: множество памятников архитектуры времен Венецианской республики, среди которых особенно выделяется площадь Тито с дворцом Претора и Лоджией, где так приятно посидеть в кондитерской за чашечкой ароматного кофе.
Для тех, кто хотел бы сделать покупки, предоставляются прекрасные возможности. Здесь множество различных магазинов и сувенирных лавочек.
Для активного отдыха можно посетить большой аквапарк.
Расположение
Копер - крупный словенский приморский город, столица Словенской Истрии и главный морской порт страны. Город находится в непосредственной близости от итальянской границы и города Триест, прочие прибрежные словенские города — Изола, Пиран и Порторож - вытянулись цепочкой к югу от Копера.
Последний раз редактировалось Mr. Valeriy 27 июл 2011, 09:39, всего редактировалось 2 раза.
Все мои темы прошу удалить !
-
Mr. Valeriy
- Пассажир 2-го класса
- Сообщения: 198
- Зарегистрирован: 25 фев 2011, 22:14
- Откуда: Москва
Re: Справочник для круиза по Адриатическому морю
6. Равенна ИТАЛИЯ RAVENNA ITALIA :
ВНИМАНИЕ ! СТОЯНКА ПАССАЖИРСКИХ ЛАЙНЕРОВ в новом порту CORSINI
ВИДЕО О РАВЕННЕ
РЕКОМЕНДАЦИИ ЛИЧНО МОИ :
Сервис на лайнере предлагает экскурсию в музей
знаменитой автомобильной фирмы FERRARI.
Он находится не так и близко, самим добраться сложно, стоит тоже не дёшево.
Но это очень интересно.
Что посмотреть
•Карта города (с достопримечательностями) ---->
http://www.goitaly.ru/scheme.php?id=10
Дворцы и замки
•Венецианский дворец (IV век). Сегодня это здание Муниципалитета. На карте № 5.
•Дворец Теодориха (VII — VIII века). На карте № 17.
•Крепость Рокка Бранкалеоне (IV в.). На карте № 22.
Музеи, галереи
•Государственный музей. В музее хранятся ценные коллекции римского, дохристианского, византийского и средневекового времени. На карте № 3.
•Архиепископский музей. Здесь сохранена Кафедра из слоновой кости императора Максимиана (годы правления: 285 — 305). На карте № 11.
•Гробница Данте (1780 г.) и Дантовский музей. На карте № 13.
•Библиотека Классенсе (XVI в.). На карте № 14.
•Театр Рази. На карте № 18
•Ломбардская галерея (1508 г.). Здание Городской картинной галереи и Музея естественных наук. На карте № 20.
•Планетарий. На карте № 31.
Виллы, поместья, усадьбы
•Дом Распони далле Тесте (XVII—XVIII вв.). Отделение Болонского университета. На карте № 8.
•Дом Распони Мурат. Собственность Спаллетти (XV—XVI вв.). На карте № 9.
Соборы, церкви, монастыри
•Мавзолей Галлы Плацидии (V век) и церковь Сан-Аполинаре (VI век). Древнейшие хорошо сохранившиеся до наших дней постройки византийского периода. На карте № 1, и 16 соответственно.
•Восьмигранная церковь Сан-Витале (VI в.). Одно из византийских чудес на Западе. Сочетание мрамора, изящных капителей и мозаик, в том Числе мозаики, изображающие Юстиниана и Феодору. На карте № 2.
•Арианский Баптистерий (VI в.) и Церковь Святого духа. Одни из немногих храмов, созданных специально для исполнения арианского культа. Мозаики на куполе Баптистерия. На карте № 4.
•Неонианский баптистерий (V в.). Украшен эллинистическо-римскими мозаиками. На карте № 10.
•Городской собор (1734 г.). Здесь находятся трансепты VI в и крипта X в. На карте № 11.
•Церковь Святого Франциска (V — IX — XII века). На карте № 12.
•Базилика Сант-Агата Маджоре (V в.). На карте № 15.
•Базилика Санта-Мария ин Порто (1553—1606 гг.). На карте № 19.
•Базилика Святого Иоанна Евангелиста (V век). На карте № 21.
•Мавзолей Теодориха (VI в.). Строительство Мавзолея было начато самим королем, купол Мавзолея сделан из монолитной каменной глыбы с острова Истрия. На карте № 23.
•Страстная церковь. Освящена в 1728 г. На карте № 34.
Театры
•Театр Алигьери. На карте № 7.
Тематические парки
•Парк Мира. Здесь можно посмотреть мозаики современных художников из всего мира. На карте № 32.
•Городской парк. На карте № 33.
•Парк Mirabilandia. Это развлекательный центр с четырьмя десятками аттракционов, в том числе американскими горками, которые итальянцы называют «русскими».
А также
•Городская башня (XII в.). На карте № 6.
•Городские ворота.
•Порта Серрата. На карте № 24.
•Порта Адриана. На карте № 25.
•Порта Газа. На карте № 26.
•Порта Сан-Мама. На карте № 27.
•Порта Сизи. На карте № 28.
•Порта Портоначчо. На карте № 29.
•Порта Нуова. На карте № 30.
•Окрестности Равенны.
•Музей современного дизайна.
•Колонна памяти Французов.
•Памятник о равеннской битве между французами и испанцами (1512 г.). воздвигнутый в 1557 г.
•Музей механических музыкальных инструментов.
•Базилика Сант-Аполлинаре ин Классе (VI в.) Грандиозная по своей архитектуре, сохранены мозаики, изображающие Преображение посредством пейзажной картины.
•Археологическая зона.
•Останки Древнего Порта Классе.
•Хижина Гарибальди (1810).
•Дворец искусства и спорта "Мауро де Андре".
.
--------------------------------------------------------------------------------
ВНИМАНИЕ ! СТОЯНКА ПАССАЖИРСКИХ ЛАЙНЕРОВ в новом порту CORSINI
ВИДЕО О РАВЕННЕ
РЕКОМЕНДАЦИИ ЛИЧНО МОИ :
Сервис на лайнере предлагает экскурсию в музей
знаменитой автомобильной фирмы FERRARI.
Он находится не так и близко, самим добраться сложно, стоит тоже не дёшево.
Но это очень интересно.
Что посмотреть
•Карта города (с достопримечательностями) ---->
http://www.goitaly.ru/scheme.php?id=10
Дворцы и замки
•Венецианский дворец (IV век). Сегодня это здание Муниципалитета. На карте № 5.
•Дворец Теодориха (VII — VIII века). На карте № 17.
•Крепость Рокка Бранкалеоне (IV в.). На карте № 22.
Музеи, галереи
•Государственный музей. В музее хранятся ценные коллекции римского, дохристианского, византийского и средневекового времени. На карте № 3.
•Архиепископский музей. Здесь сохранена Кафедра из слоновой кости императора Максимиана (годы правления: 285 — 305). На карте № 11.
•Гробница Данте (1780 г.) и Дантовский музей. На карте № 13.
•Библиотека Классенсе (XVI в.). На карте № 14.
•Театр Рази. На карте № 18
•Ломбардская галерея (1508 г.). Здание Городской картинной галереи и Музея естественных наук. На карте № 20.
•Планетарий. На карте № 31.
Виллы, поместья, усадьбы
•Дом Распони далле Тесте (XVII—XVIII вв.). Отделение Болонского университета. На карте № 8.
•Дом Распони Мурат. Собственность Спаллетти (XV—XVI вв.). На карте № 9.
Соборы, церкви, монастыри
•Мавзолей Галлы Плацидии (V век) и церковь Сан-Аполинаре (VI век). Древнейшие хорошо сохранившиеся до наших дней постройки византийского периода. На карте № 1, и 16 соответственно.
•Восьмигранная церковь Сан-Витале (VI в.). Одно из византийских чудес на Западе. Сочетание мрамора, изящных капителей и мозаик, в том Числе мозаики, изображающие Юстиниана и Феодору. На карте № 2.
•Арианский Баптистерий (VI в.) и Церковь Святого духа. Одни из немногих храмов, созданных специально для исполнения арианского культа. Мозаики на куполе Баптистерия. На карте № 4.
•Неонианский баптистерий (V в.). Украшен эллинистическо-римскими мозаиками. На карте № 10.
•Городской собор (1734 г.). Здесь находятся трансепты VI в и крипта X в. На карте № 11.
•Церковь Святого Франциска (V — IX — XII века). На карте № 12.
•Базилика Сант-Агата Маджоре (V в.). На карте № 15.
•Базилика Санта-Мария ин Порто (1553—1606 гг.). На карте № 19.
•Базилика Святого Иоанна Евангелиста (V век). На карте № 21.
•Мавзолей Теодориха (VI в.). Строительство Мавзолея было начато самим королем, купол Мавзолея сделан из монолитной каменной глыбы с острова Истрия. На карте № 23.
•Страстная церковь. Освящена в 1728 г. На карте № 34.
Театры
•Театр Алигьери. На карте № 7.
Тематические парки
•Парк Мира. Здесь можно посмотреть мозаики современных художников из всего мира. На карте № 32.
•Городской парк. На карте № 33.
•Парк Mirabilandia. Это развлекательный центр с четырьмя десятками аттракционов, в том числе американскими горками, которые итальянцы называют «русскими».
А также
•Городская башня (XII в.). На карте № 6.
•Городские ворота.
•Порта Серрата. На карте № 24.
•Порта Адриана. На карте № 25.
•Порта Газа. На карте № 26.
•Порта Сан-Мама. На карте № 27.
•Порта Сизи. На карте № 28.
•Порта Портоначчо. На карте № 29.
•Порта Нуова. На карте № 30.
•Окрестности Равенны.
•Музей современного дизайна.
•Колонна памяти Французов.
•Памятник о равеннской битве между французами и испанцами (1512 г.). воздвигнутый в 1557 г.
•Музей механических музыкальных инструментов.
•Базилика Сант-Аполлинаре ин Классе (VI в.) Грандиозная по своей архитектуре, сохранены мозаики, изображающие Преображение посредством пейзажной картины.
•Археологическая зона.
•Останки Древнего Порта Классе.
•Хижина Гарибальди (1810).
•Дворец искусства и спорта "Мауро де Андре".
.
--------------------------------------------------------------------------------
Последний раз редактировалось Mr. Valeriy 27 июл 2011, 09:54, всего редактировалось 3 раза.
Все мои темы прошу удалить !
-
Mr. Valeriy
- Пассажир 2-го класса
- Сообщения: 198
- Зарегистрирован: 25 фев 2011, 22:14
- Откуда: Москва
Re: Справочник для круиза по Адриатическому морю
7. БАРИ ИТАЛИЯ / BARI ITALIA
Территория в районе современного Бари была заселена около 3 тысяч лет назад. Город сначала был греческой, а затем римской колонией. Благодаря торговле с соседними странами и с городами внутри страны он быстро рос и развивался. Сегодня Бари является важнейшим морским портом, а также важным коммерческим и промышленным центром.
Будучи морским портом, обращенным на восток, в Бари довольно рано появилось христианство. Согласно местным преданиям, здесь проповедовал сам Святой Петр. В Бари в Папской базилике находится величайшая святыня всех христиан - мощи Святого Николая Мирликийского, которого на Руси чаще называют Николай Угодник. Мощи были привезены с востока моряками в 1087 году. Роджер, герцог Апулии, построил для них роскошную церковь, ставшую местом непрекращающегося паломничества. Церковь является одним из шедевров романского стиля в архитектуре.
Бари состоит из двух частей, выделенных еще Корсо Витторио Эмануеле: старого города со средневековыми извилистыми улочками и нового, начавшего свое развитие после 1820 года, основной чертой которого являются прямые улицы и идеальные по форме площади. Старый город сохранил древнюю планировку, характерную для средневековых городов. Здесь нет зданий, выше двух этажей. Главными достопримечательностями города являются замок Норман и кафедральный собор Сан Сабино. Замок Норман расположен на окраине старого города. Это грандиозное сооружение было заложено в 1131 году Роджером Норманом. В последствии замок был частично разрушен , а 13 веке восстановлен и расширен Фредериком Вторым, который превратил замок в мощное укрепленное сооружение для защиты как от нападения с моря, так и с суши. В последствии замок претерпел еще одну реконструкцию и расширение, в 16 веке, но после падения династии Бурбонов, замок пришел в запустение и использовался как армейские бараки и тюрьма. Кафедральный собор Сан Сабино был возведен в 1178 году на фундаменте византийской церкви, разрушенной в 1156 году Вильямом Плохим. Собор построен в романском стиле, по приказу архиепископа Раинальдо, в последствии собор пережил художественную реставрацию в 18 веке и архитектурную реставрацию в 1950 году.
В 40 км от Бари находятся знаменитые гротте ди Кастелана - пещеры Кастеллана, одни из самых красивых в Европе. Недалеко от них - городок Альберобалло с "трулли" - типичными белыми домиками цилиндрической формы и с темными конусообразными крышами.
Территория в районе современного Бари была заселена около 3 тысяч лет назад. Город сначала был греческой, а затем римской колонией. Благодаря торговле с соседними странами и с городами внутри страны он быстро рос и развивался. Сегодня Бари является важнейшим морским портом, а также важным коммерческим и промышленным центром.
Будучи морским портом, обращенным на восток, в Бари довольно рано появилось христианство. Согласно местным преданиям, здесь проповедовал сам Святой Петр. В Бари в Папской базилике находится величайшая святыня всех христиан - мощи Святого Николая Мирликийского, которого на Руси чаще называют Николай Угодник. Мощи были привезены с востока моряками в 1087 году. Роджер, герцог Апулии, построил для них роскошную церковь, ставшую местом непрекращающегося паломничества. Церковь является одним из шедевров романского стиля в архитектуре.
Бари состоит из двух частей, выделенных еще Корсо Витторио Эмануеле: старого города со средневековыми извилистыми улочками и нового, начавшего свое развитие после 1820 года, основной чертой которого являются прямые улицы и идеальные по форме площади. Старый город сохранил древнюю планировку, характерную для средневековых городов. Здесь нет зданий, выше двух этажей. Главными достопримечательностями города являются замок Норман и кафедральный собор Сан Сабино. Замок Норман расположен на окраине старого города. Это грандиозное сооружение было заложено в 1131 году Роджером Норманом. В последствии замок был частично разрушен , а 13 веке восстановлен и расширен Фредериком Вторым, который превратил замок в мощное укрепленное сооружение для защиты как от нападения с моря, так и с суши. В последствии замок претерпел еще одну реконструкцию и расширение, в 16 веке, но после падения династии Бурбонов, замок пришел в запустение и использовался как армейские бараки и тюрьма. Кафедральный собор Сан Сабино был возведен в 1178 году на фундаменте византийской церкви, разрушенной в 1156 году Вильямом Плохим. Собор построен в романском стиле, по приказу архиепископа Раинальдо, в последствии собор пережил художественную реставрацию в 18 веке и архитектурную реставрацию в 1950 году.
В 40 км от Бари находятся знаменитые гротте ди Кастелана - пещеры Кастеллана, одни из самых красивых в Европе. Недалеко от них - городок Альберобалло с "трулли" - типичными белыми домиками цилиндрической формы и с темными конусообразными крышами.
Последний раз редактировалось Mr. Valeriy 14 мар 2011, 21:13, всего редактировалось 1 раз.
Все мои темы прошу удалить !
-
Mr. Valeriy
- Пассажир 2-го класса
- Сообщения: 198
- Зарегистрирован: 25 фев 2011, 22:14
- Откуда: Москва
Re: Справочник для круиза по Адриатическому морю
8. ДУБРОВНИК ХОРВАТИЯ
Дубровник
«Тот, кто ищет рай на земле, должен посетить Дубровник, так как нигде больше не найти такого величия и умиротворения, такой красоты и комфорта...», записал однажды Бернард Шоу, очарованный этим городом. Это город нетронутых городских стен, которые строили в течении шести веков. Их протяженность 1940 метров, а высота достигает 20 метров. Крепостные стены сейчас находятся в отличном состоянии и открыты для посещения. Взобравшись, можно насладиться чудесными видами на город и острова. Дубровник, называемый «жемчугом Адриатики» в настоящее время находится под защитой ЮНЕСКО и является одним из трех красивейших городов-памятников Европы, наряду с Венецией и Амстердамом. Особая и неповторимая черта Дубровника - его живая связь с богатым историческим прошлым, культурным наследием и современным течением жизни европейской среды.
География и климат Дубровника
Район Далмации находится в зоне средиземноморского климата, где плодоносят душистые лимоны и мандарины, цветут роскошные пальмы, украшающие ренессансные парки и сады каменных монастырей. На побережье сравнительно короткая и дождливая зима, продолжительное жаркое лето, мягкое межсезонье. Теплые весна и осень позволяют открывать туристический сезон уже в мае и заканчивать его к концу октября. Средняя температура дневной температуры достигает 28-35 градусов в августе
Хорватия в регионе Дубровника граничит на юге с Черногорией. Час езды и вы в другом государстве, но обличие гор, растительности, небо, море – колоссально различаются. Растительность побережья располагается двумя ярусами, в верхнем господствуют пинии (сосна с плоской кроной), а нижний ярус занимают кустарники маккии, мирт, вереск, дикие маслины и фисташки. Повсеместно растут кипарисы, смоковницы, олеандры.
Кристальная чистота вод Адриатического моря позволяет разглядеть все разнообразие подводного мира. Неподвижно на дне, покрытом известняковой галькой, лежат колючие морские ежи, а среди водорослей и губок медленно плавают стайки небольших рыбок. В целом в Адриатике насчитывают более 800 видов водорослей и 350 видов рыб, около 100 из которых употребляют в пищу.
История Дубровника
Дубровник был основан в 7 веке разгромленными племенами Эпидавра и первоначально назывался Рагузой. Свое название Дубровник получил уже в 8 веке и приобрел его за счет дубовых лесов, произраставших здесь. Когда-то Дубровник был одним из самых маленьких портов величественной югославской державы, его торговый флот состоял из 700 парусников, что равнялось венецианскому флоту. К 15 веку город стал крупным портом в восточной Адриатике. В историю города навсегда вписались два имени - святой Влах и свобода (Либертас). Уже более тысячи лет жители города почитают своего святого-покровителя, а знамя свободы и лозунг «свобода не стоит всего золота мира» стали отличительным знаком истории города.
Дубровник какое-то время находился под властью Австрии, а после Первой мировой войны вошел в состав будущей Югославии. Город чуть было не лишился своей индивидуальности, чудесной архитектуры во время артиллерийского обстрела югославской армией, но Святой Влах оградил Дубровник от разрушений.
Транспорт Дубровник
В Дубровнике очень развита транспортная сеть, можно добраться до любого города, места автобусом, самолетом, паромом, взять машину на прокат. Город имеет свой аэропорт, в 20 минутах езды от центра, но из-за низкой пропускной способности иногда приходится лететь через Черногорию. Паромом можно добраться до любого острова Далмации, а также до крупного итальянского города Бари (при наличии шенгенской визы в паспорте). Развита автобусная сеть, объединяющая большие и малые города Хорватии.
Районы Дубровника
Дубровник можно разделить на несколько районов. Самый главный, величественный, безусловно, район Старого города. Его совершенно не затронула современная архитектура, транспорту в городе не место – город исключительно для пешеходных беззаботных прогулок. С богатой историей города лучше всего начать знакомиться с его главной улицы из камня - улицы Страдуне. Старый город хранит в себе множество архитектурных шедевров, таких как: церковь святого Влаха, дворец князя, дворец Спонза, башня Минчета, кафедральный собор Вознесения Девы Марии, собор Святого Игнатия с иезуитским училищем, фонтаны знаменитого итальянского архитектора Онофрио де Ла Кави, самая древняя синагога в Европе, этнографический музей и музей мореплавания.
Следующие районы города – район бухты Лапад, полуостров Бабин Кук, порт города «Gruz» - в основном не имеют никаких достопримечательностей.
К региону Дубровницкой Ривьеры можно отнести небольшие курортные городки - Млини, Плат, имеющий огромный парк для астматиков с вековыми соснами, утопающий в зелени Цавтат. У побережья Дубровника простираются Элафитские острова – Лопуд, Колочеп, Корчула, Шипан, о-в Млет – самый лесистый остров Адриатики.
Достопримечательности Дубровника
Дубровник, окруженный уникальными массивными стенами с башнями, представляет собой целостный городской комплекс с постройками.
Экскурсии по Дубровнику
Из Дубровника можно посетить много интересных мест с экскурсией или самостоятельно. Очень интересна будет поездка в Черногорию – предоставится возможность увидеть величественные горы, поросшие лесами, уединенный остров Святого Стефана, соединенного с землей узкой дамбой, завораживающую Боко-Которскую бухту.
При наличии свободного времени рекомендуем съездить на Плитвицкие озера – один из восьми национальных парков страны, очаровывающий 16 озерами, перетекающими из одного в другое.
Интересно будет съездить в приморский город Сплит, столицу Средней Далмации – колыбель искусства и цивилизации, известный своим подземным дворцом Диоклетиана.
С Дубровника можно совершить морские прогулки и экскурсии на остров Млет, на Элафитские острова, самым колоритным из которых является остров Корчула.
Отдых и развлечения в Дубровнике
В Хорватии есть все возможности для занятия активными видами спорта. Особенно популярны водные виды спорта - рафтинг, дайвинг, серфинг. Помимо этого можно путешествовать в горах, заниматься скалолазаньем, полетать на дельтаплане. В Старом городе часто проходят музыкальные и кинофестивали, открываются галереи, проводятся праздники, торжества, постоянно присутствует ощущение праздничной атмосферы.
Ночная жизнь (дискотеки) Дубровника
В Дубровнике можно найти много приятных Lounge-баров с музыкой или спортивными трансляциями и несколько дискотек, и любители погулять с легкостью найдут для себя подходящее место, выбор достаточно велик: Burbon street — улица баров; "Hamingway" — коктейль-бар в кубинском стиле; "Gradska kavana" — для спокойного времяпрепровождения; "Rock Cafe" — для любителй тяжелой музыки; "Divinae Follie" — с итальянскими напевами; "Latino club" — самой популярное место для любителй разной музыки. В межсезонье на дискотеках становится ощутимо пустее, ночная жизнь слегка затихает.
Шоппинг и покупки в Дубровнике
В Хорватии можно приобрести очень качественные вещи, из-за близости Италии в магазинах можно найти интересные брендовые вещи. В магазинах города есть неплохая кожаная обувь, ремни. В качестве сувениров можно привезти пашский сыр (с острова Паг), лавандовое, экологически чистое оливковое масло, кружева, сплетенные в национальном стиле, конъяк, вина, водку.
САЙТ МОСКОГО ПОРТА ДУБРОВНИК ---> http://www.portdubrovnik.hr/?lan=en&act ... 01&pdl=101
Дубровник
«Тот, кто ищет рай на земле, должен посетить Дубровник, так как нигде больше не найти такого величия и умиротворения, такой красоты и комфорта...», записал однажды Бернард Шоу, очарованный этим городом. Это город нетронутых городских стен, которые строили в течении шести веков. Их протяженность 1940 метров, а высота достигает 20 метров. Крепостные стены сейчас находятся в отличном состоянии и открыты для посещения. Взобравшись, можно насладиться чудесными видами на город и острова. Дубровник, называемый «жемчугом Адриатики» в настоящее время находится под защитой ЮНЕСКО и является одним из трех красивейших городов-памятников Европы, наряду с Венецией и Амстердамом. Особая и неповторимая черта Дубровника - его живая связь с богатым историческим прошлым, культурным наследием и современным течением жизни европейской среды.
География и климат Дубровника
Район Далмации находится в зоне средиземноморского климата, где плодоносят душистые лимоны и мандарины, цветут роскошные пальмы, украшающие ренессансные парки и сады каменных монастырей. На побережье сравнительно короткая и дождливая зима, продолжительное жаркое лето, мягкое межсезонье. Теплые весна и осень позволяют открывать туристический сезон уже в мае и заканчивать его к концу октября. Средняя температура дневной температуры достигает 28-35 градусов в августе
Хорватия в регионе Дубровника граничит на юге с Черногорией. Час езды и вы в другом государстве, но обличие гор, растительности, небо, море – колоссально различаются. Растительность побережья располагается двумя ярусами, в верхнем господствуют пинии (сосна с плоской кроной), а нижний ярус занимают кустарники маккии, мирт, вереск, дикие маслины и фисташки. Повсеместно растут кипарисы, смоковницы, олеандры.
Кристальная чистота вод Адриатического моря позволяет разглядеть все разнообразие подводного мира. Неподвижно на дне, покрытом известняковой галькой, лежат колючие морские ежи, а среди водорослей и губок медленно плавают стайки небольших рыбок. В целом в Адриатике насчитывают более 800 видов водорослей и 350 видов рыб, около 100 из которых употребляют в пищу.
История Дубровника
Дубровник был основан в 7 веке разгромленными племенами Эпидавра и первоначально назывался Рагузой. Свое название Дубровник получил уже в 8 веке и приобрел его за счет дубовых лесов, произраставших здесь. Когда-то Дубровник был одним из самых маленьких портов величественной югославской державы, его торговый флот состоял из 700 парусников, что равнялось венецианскому флоту. К 15 веку город стал крупным портом в восточной Адриатике. В историю города навсегда вписались два имени - святой Влах и свобода (Либертас). Уже более тысячи лет жители города почитают своего святого-покровителя, а знамя свободы и лозунг «свобода не стоит всего золота мира» стали отличительным знаком истории города.
Дубровник какое-то время находился под властью Австрии, а после Первой мировой войны вошел в состав будущей Югославии. Город чуть было не лишился своей индивидуальности, чудесной архитектуры во время артиллерийского обстрела югославской армией, но Святой Влах оградил Дубровник от разрушений.
Транспорт Дубровник
В Дубровнике очень развита транспортная сеть, можно добраться до любого города, места автобусом, самолетом, паромом, взять машину на прокат. Город имеет свой аэропорт, в 20 минутах езды от центра, но из-за низкой пропускной способности иногда приходится лететь через Черногорию. Паромом можно добраться до любого острова Далмации, а также до крупного итальянского города Бари (при наличии шенгенской визы в паспорте). Развита автобусная сеть, объединяющая большие и малые города Хорватии.
Районы Дубровника
Дубровник можно разделить на несколько районов. Самый главный, величественный, безусловно, район Старого города. Его совершенно не затронула современная архитектура, транспорту в городе не место – город исключительно для пешеходных беззаботных прогулок. С богатой историей города лучше всего начать знакомиться с его главной улицы из камня - улицы Страдуне. Старый город хранит в себе множество архитектурных шедевров, таких как: церковь святого Влаха, дворец князя, дворец Спонза, башня Минчета, кафедральный собор Вознесения Девы Марии, собор Святого Игнатия с иезуитским училищем, фонтаны знаменитого итальянского архитектора Онофрио де Ла Кави, самая древняя синагога в Европе, этнографический музей и музей мореплавания.
Следующие районы города – район бухты Лапад, полуостров Бабин Кук, порт города «Gruz» - в основном не имеют никаких достопримечательностей.
К региону Дубровницкой Ривьеры можно отнести небольшие курортные городки - Млини, Плат, имеющий огромный парк для астматиков с вековыми соснами, утопающий в зелени Цавтат. У побережья Дубровника простираются Элафитские острова – Лопуд, Колочеп, Корчула, Шипан, о-в Млет – самый лесистый остров Адриатики.
Достопримечательности Дубровника
Дубровник, окруженный уникальными массивными стенами с башнями, представляет собой целостный городской комплекс с постройками.
Экскурсии по Дубровнику
Из Дубровника можно посетить много интересных мест с экскурсией или самостоятельно. Очень интересна будет поездка в Черногорию – предоставится возможность увидеть величественные горы, поросшие лесами, уединенный остров Святого Стефана, соединенного с землей узкой дамбой, завораживающую Боко-Которскую бухту.
При наличии свободного времени рекомендуем съездить на Плитвицкие озера – один из восьми национальных парков страны, очаровывающий 16 озерами, перетекающими из одного в другое.
Интересно будет съездить в приморский город Сплит, столицу Средней Далмации – колыбель искусства и цивилизации, известный своим подземным дворцом Диоклетиана.
С Дубровника можно совершить морские прогулки и экскурсии на остров Млет, на Элафитские острова, самым колоритным из которых является остров Корчула.
Отдых и развлечения в Дубровнике
В Хорватии есть все возможности для занятия активными видами спорта. Особенно популярны водные виды спорта - рафтинг, дайвинг, серфинг. Помимо этого можно путешествовать в горах, заниматься скалолазаньем, полетать на дельтаплане. В Старом городе часто проходят музыкальные и кинофестивали, открываются галереи, проводятся праздники, торжества, постоянно присутствует ощущение праздничной атмосферы.
Ночная жизнь (дискотеки) Дубровника
В Дубровнике можно найти много приятных Lounge-баров с музыкой или спортивными трансляциями и несколько дискотек, и любители погулять с легкостью найдут для себя подходящее место, выбор достаточно велик: Burbon street — улица баров; "Hamingway" — коктейль-бар в кубинском стиле; "Gradska kavana" — для спокойного времяпрепровождения; "Rock Cafe" — для любителй тяжелой музыки; "Divinae Follie" — с итальянскими напевами; "Latino club" — самой популярное место для любителй разной музыки. В межсезонье на дискотеках становится ощутимо пустее, ночная жизнь слегка затихает.
Шоппинг и покупки в Дубровнике
В Хорватии можно приобрести очень качественные вещи, из-за близости Италии в магазинах можно найти интересные брендовые вещи. В магазинах города есть неплохая кожаная обувь, ремни. В качестве сувениров можно привезти пашский сыр (с острова Паг), лавандовое, экологически чистое оливковое масло, кружева, сплетенные в национальном стиле, конъяк, вина, водку.
САЙТ МОСКОГО ПОРТА ДУБРОВНИК ---> http://www.portdubrovnik.hr/?lan=en&act ... 01&pdl=101
Последний раз редактировалось Mr. Valeriy 22 май 2011, 16:56, всего редактировалось 3 раза.
Все мои темы прошу удалить !
Re: Адриатическое море. Справочник для круиза из Венеции
По вопросу,как добраться к лайнеру,я бы дополнительно добавил монорельс от Площади Ромы до Трончетто.Там две остановки.Первая- ВЫХОД и до терминала № 103, где сдается багаж на круиз.Остановка монорельса в здании напротив многоэтажной автостоянки( слева на площади,если смотреть на порт), там же ближе к каналу остановки шатлов на все круизы.Регистрация на круиз была в терминале №108.
-
Mr. Valeriy
- Пассажир 2-го класса
- Сообщения: 198
- Зарегистрирован: 25 фев 2011, 22:14
- Откуда: Москва
Re: Адриатическое море. Справочник для круиза из Венеции
Да, правильно, очень запутанно. Вставлю замечания. Фотографии нет здания станции монорельсовой дороги ?alex45 писал(а):По вопросу,как добраться к лайнеру,я бы дополнительно добавил монорельс от Площади Ромы до Трончетто.Там две остановки.Первая- ВЫХОД и до терминала № 103, где сдается багаж на круиз.Остановка монорельса в здании напротив многоэтажной автостоянки( слева на площади,если смотреть на порт), там же ближе к каналу остановки шатлов на все круизы.Регистрация на круиз была в терминале №108.
Я когда ждал шатлы, мне сказали, что ещё ходят рейсовый автобус в сам порт с площади ROMA. но какой номер забыл.
Остановка автобуса справа , как сошли с моста. Автобусы жёлтые.
Все мои темы прошу удалить !
Re: Адриатическое море. Справочник для круиза из Венеции
Здание станции монорельса находится.как я уже писал,напротив здания многоэтажного гаража,если смотреть на порт. Слева есть аллея,монорельс проходит над ней,а по аллее можно также пройти к остановке вапоретто № 61.Вход с боку с аллеи,не с фасада и самое смешное,когда мы вышли с остановки вапоретто и перешли к мосту и кассам, я увидел на этом здании громаднейшую рекламу монорельса.Фото у меня нет к сожалению,но еще как ориентир-это здание, если смотреть с площади Рома,перекрывает вид на порт,справа- дорога на мост и Местре( вы по ней на такси ехали в порт),а слева - вот та самая аллея и вход на монорельс.На Трончетто есть тоже станция,можно оттуда сесть на монорельс и одна остановка и Вы на нашем терминале.Мне кажется это самый простой и недорогой путь в порт,естественно после бесплатных шатлов.
-
Mr. Valeriy
- Пассажир 2-го класса
- Сообщения: 198
- Зарегистрирован: 25 фев 2011, 22:14
- Откуда: Москва
Re: Адриатическое море. Справочник для круиза из Венеции
С учётом потраченных денег за весь круиз, быстрее добраться с площади ROMA на такси за 15 евро всей семьёй 
Не такие уж и большие деньги.
Подойдя к кассовому аппарату монорельсовой дороги, я матернулся. Опять автомат, да ещё цена 2 евро с человека. Нам бы обошлась поездка за 6 евро.
Где искать мелочь ? Потом минут 10-ть надо разбираться с этим аппаратом, а ещё потом лезть через турникеты с чемонанами ( это как на метро)
ну и подниматься- спускаться по ступенькам. Конечно для 3140 туристов такси не хватит, но очередь на монорельс я видел приличную.
Очень там всё запутанно !
Не такие уж и большие деньги. Подойдя к кассовому аппарату монорельсовой дороги, я матернулся. Опять автомат, да ещё цена 2 евро с человека. Нам бы обошлась поездка за 6 евро.
Где искать мелочь ? Потом минут 10-ть надо разбираться с этим аппаратом, а ещё потом лезть через турникеты с чемонанами ( это как на метро)
ну и подниматься- спускаться по ступенькам. Конечно для 3140 туристов такси не хватит, но очередь на монорельс я видел приличную.
Очень там всё запутанно !
Все мои темы прошу удалить !